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SHEIN能成為時尚行業的亞馬遜嗎?

作者:admin 日期:2021/8/25

SHEIN去年收入接近100億美元約合653億人民幣,同比幾乎翻倍,在短短一年的時間內迅速被推至風口後,深諳市場殘酷的中國跨境電商SHEIN已開始為後續的發展蓄力和鋪路。


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據雨果跨境消息,日前有賣家向其透露,SHEIN或將轉型為做平台的自營網站,後者已與其公司就入駐的事情進行接洽,目前主要關注的是亞馬遜上的服飾品牌賣家。
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而亞馬遜今年來不斷加大打擊違反其產品審查政策行為的力度,繼4月清掃眾多跨境中小商家後,又于近日暫停了華鼎股份旗下54個中國跨境品牌店鋪的銷售,凍結資金4143萬元人民幣。

有分析指出,這對于SHEIN而言無疑是一個加速追趕的好時機,在成為全球下載量僅次于亞馬遜的購物APP後,進一步蠶食亞馬遜在服飾方面的市場份額。
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據Sensor Tower最新數據,在今年1月1日至6月22日期間,其中Amazon Shopping蟬聯全球購物應用下載榜冠軍,總下載量為7880萬次,其次是中國跨境電商SHEIN,下載量約7500萬次,是全球移動端表現最好的快時尚品牌。
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與此同時,SHEIN正式發起SHEIN X 100K挑戰賽的舉措也被業界視為該跨境電商將加速平台化的一個信號。
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據悉,SHEIN X 100K首屆挑戰賽主題為“Be Bold, Be You”,由包括Khloé Kardashian、Christian Siriano、Jenna Lyons、Law Roach和Laurel Pantin在內的名人和時尚界人士擔任評委,他們將從30名參賽者中選出5名決賽選手。
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為吸引年輕消費者關注,整個賽程會在YouTube、Twitter、Instagram和Facebook上播出,分為四集,被業內人士看做新版的“Project Runway”。最終贏家不僅可獲得10萬美元的獎金,SHEIN X 設計師系列也將在下個月在該品牌的2021年秋季虛擬時裝展示上亮相。
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有業內人士直言,在傳統快時尚巨頭Zara、H&M的前車之鑒下,SHEIN的野心早已不再滿足于成跨境電商界的“Zara”。換言之,SHEIN背後正在發生的運營邏輯變化已經將其與上述其他快時尚區分開來。
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實際上,從去年開始,SHEIN就嘗試逐漸開放平台,將女裝品類開放一部分給其他商家,為這些商家提供物流運輸,而不再僅僅是單純的一個自營獨立站。
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今年1月,SHEIN悄然啟動了SHEIN X孵化器項目,旨在為一些小公司提供制造、營銷和零售方面的指導,幫助他們將自己的品牌提升到一個新的水平,創作者則可從銷售中獲得一定比例的利潤,同時保留設計的最終所有權。
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過去短短幾個月間,SHEIN還先後推出美妝獨立網站,啟動設計師聯名計劃“SHEIN X”,并瞄準了寵物領域推出寵物用品,還把旗下的SHEIN Premium更名為MOTF,推出獨立網站,以進一步發力中高端市場。
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這一系列舉措無一不在表露SHEIN想要成為時尚領域亞馬遜的決心,也是SHEIN為應對市場挑戰挖下的“護城河”,畢竟獨立站一旦成長到一定的規模要想繼續向上突破,平台化是不可避免的。
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為吸引年輕消費者關注,SHEIN首屆挑戰賽會在YouTube、Twitter、Instagram和Facebook上播出
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對此,業內認為SHEIN平台化以及向亞馬遜發起挑戰的最大底氣和優勢來自于其垂直深耕服飾電商多年積累起來的大數據以及對供應鏈的強大把控力,而這二者是降低中小品牌庫存風險的關鍵。
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作為一個跨境電商,SHEIN不僅只有一個網站,還有APP作為私域流量的載體,其APP日活甚至高于官網的日均訪問量,這有助于大幅提高其用戶對于品牌的粘度。
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有賣家直言,如果合作的投入產出更高,再加上前期的流量扶持,SHEIN將會是他的首選,但也指出,SHEIN本身也是賣家,品牌入駐後二者間是否會形成沖突將是一大問題。
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除此之外,SHEIN在供應鏈方面的強大掌控力對中小品牌來說也是一大助力。
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資料顯示,SHEIN由許仰天于2008年在中國南京創立,主打價格低廉但時髦的服飾產品,主要通過線上平台在歐洲、美洲、澳大利亞和中東市場銷售。面對擁擠的快時尚賽道,SHEIN以提前付清貨款的方式,快速籠絡供應商資源,打造了自己獨特且穩定的快時尚供應鏈體系,目前國內大概三分之一的服裝產能都由SHEIN掌控。
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今年初,SHEIN特別發布2021年供應商招募計劃,宣布了FOB供應商、ODM供應商和二次工藝廠三類供應商的招募要求,4月8日又發布了MOTF最新的供應商招募計劃。計劃中,SHEIN稱其擁有培訓團隊,跟單有專人對接,產研團隊能實現系統跟單,幫助供應商實現柔性供應能力。
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得益于此,SHEIN業績近年來不斷刷新紀錄,去年收入接近100億美元約合653億人民幣,同比幾乎翻倍,營收連續8年實現超100%增長。
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另據晚點消息,SHEIN今年第一季度的月均銷售額已達12億美元,6月每天的包裹量更穩定在100萬單以上,平均客單價70美元。鑒于Zara母公司Inditex在截至4月底的三個月內的月均銷售額為19億美元,分析預計SHEIN今年銷售額有望超過Zara。
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業內人士還透露,在完成最新一輪融資後,SHEIN估值已超過3000億元,于今年初開始籌備IPO,將于近期提交上市招股書。不過該品牌隨後回應稱短期沒有上市的計劃,近期也沒有進行過任何融資。
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需要警惕的是,時尚圈每三年就換一層皮,就像Zara在巔峰時期從未想過會失勢、Nike和adidas也不會料到在中國市場遭遇滑鐵盧一樣,隨著SHEIN與新銳品牌設計師合作的系列推出,消費者對SHEIN好感度提升的時候,其靠賣貨盈利的方式存在的太多不確定性也日趨受到關注。
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據路透社消息,盡管SHEIN在官網的社會責任頁面中聲明“從不、永遠不會聘用童工或強迫勞動”,卻沒有按照英國法律規定披露完整的供應鏈,或因此遭到起訴。澳大利亞相關部門也指出,SHEIN及其在澳大利亞的子公司均未提交年度現代奴隸制聲明。
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另有業內分析認為,SHEIN的供應鏈模式并非首創,快時尚產品本身也沒有技術門檻,UR、森馬、海瀾之家和地素時尚等乘著國潮東風崛起的國內服飾零售商將會是SHEIN未來的競爭對手,下一個“SHEIN”或許已箭在弦上。
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本月初,SHEIN突然宣布退出印尼市場的消息也加劇了市場對其長期可持續發展能力的擔憂。目前SHEIN已經停止在印尼的運營。據網絡分析網站SimilarWeb的數據顯示,SHEIN印尼站2020年9月的訪問量不到5000,與同是時尚電商的Zalora相差甚遠,後者同期的訪問量接近270萬。
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鑒于東南亞市場的消費潛能逐漸被激發,SHEIN未來將在新加坡打造一個區域中心并搭建一個獨立站點,專門服務馬來西亞的在線消費者,以加速拓展東南亞市場。
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但至少目前看來,通過與供應鏈長期深度合作,以及每一季度和年度接觸大量供應商,掌握了供應鏈和流量的SHEIN依舊是行業內最具有向平台化轉型實力的一個,完全可能成為時尚品牌跨境銜接的基礎設施,為更多品牌提供出海支持,甚至品牌孵化。
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截至發稿,SHEIN暫未對相關消息作出回應。


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